Ostend, Frankfurt: Havnekvartalet puster seg inn

Ostend begynner med en selvmotsigelse du kan se fra elvebredden: et 185 meter høyt tårn fra Den europeiske sentralbanken som vrir seg opp fra en markedshall fra 1920-tallet, som om Frankfurt hadde bestemt seg for å plassere fremtiden oppå fortiden og la sømmen være synlig. Distriktet ligger øst for sentrum, strukket langs Main og Hanauer Landstrasse, og det bærer fremdeles den gamle havn- og lagerlogikken i beinene. Men stemningen har endret seg. Kaffebrennere har flyttet inn i den lange, funksjonelle avenyen som en gang ble dominert av bilutstillingslokaler. Vinbarer har funnet veien inn i tidligere servicebygninger. Et fyrhus holder nå fester under tiki-lys. Ostend polerer seg ikke for selskap, og det er akkurat derfor det føles levende.

Hva Ostend er kjent for

Distriktets definerende bilde er ECB-komplekset, og grunnen til at det fungerer som et symbol er at det nekter å skille glamour fra byrde. Hovedkvarteret, bygget av Coop Himmelb(l)au og åpnet i 2014-15, reiser seg ut av Grossmarkthalle, Frankfurts tidligere engrosmarkedshall fra 1920-tallet. Den gamle hallen ble en gang kalt «Gemieskirch», grønnsakskirken, som høres nesten kjærlig ut helt til du husker hva som skjedde i kjelleren og på jernbanesporene utenfor. Fra 1941 brukte Gestapo dette stedet som samlingspunkt for massedeportasjonen av Frankfurts jøder; ti transporter mellom oktober 1941 og september 1942 sendte rundt 10 050 mennesker østover. Minnesmerket ved Grossmarkthalle holder de overlevende fragmentene synlige – kjelleren, rampen, signalboksen, gangbroen, sporene – og den offentlig tilgjengelige delen langs Philipp-Holzmann-Weg er en av de viktigste turene i distriktet.

Det er Ostend i ett bilde: finans, arkitektur, minne. Men distriktet er ikke bare sin mest berømte bygning. Det vokste opp rundt Osthafen, østhavnen anlagt i 1912, og rundt Hanauer Landstrasse, en bred aveny som fremdeles føles bygget for lastebiler, ikke for flanører. Selv i dag er det Tysklands gate med høyest omsetning for bilforhandlere, noe som gir det et merkelig dobbeltliv. Du passerer utstillingslokaler og serviceverksteder, så en brenner, så et designhotell, så en vinbar med et fellesbord. Gaten rydder seg ikke inn i en fortelling. Den bare fortsetter.

Det er appellen. Ostend prøver ikke å være et postkortdistrikt. Det er et sted hvor sentralbankansatte, advokater, langvarige arbeiderklassefamilier, studenter og kreative arbeidere alle bebor den samme brede geografien uten å late som om de er samme folk. Om dagen føles glassblokkene rundt ECB elegante og pengesterke. Om kvelden blir dokkene råere og mer industrielle. Oppe rundt Wittelsbacherallee og Ostpark roer gatene seg ned til noe frodig og boligaktig. Distriktet er fortsatt midt i en transformasjon, og du kan kjenne endringen kvartal for kvartal.

Hvor du skal spise og drikke

Hvis Ostend har en kulinarisk ryggrad, er det Hanauer Landstrasse, og den beste måten å lese den på er å begynne med en pølse. Gref-Völsings, grunnlagt i 1894, er det gamle Frankfurt-svaret på spørsmålet om hva som hører hjemme her. Det oppfant den rene biff-Rindswursten for byens jødiske kunder, og serverer den fortsatt over disken på Hanauer Landstrasse. Bestill en med sennep og et rundstykke, spis den stående, og du vil ha forstått noe vesentlig om distriktet: det verdsetter kontinuitet, men det pyntes ikke på det.

Derfra forteller kafferuten den nyere historien. Aniis på Hanauer Landstrasse 82 er flaggskipet for tredjebølge kaffe i øst, med skikkelig filter og espresso, hjemmelagde kaker og en stort sett vegetarisk brunsj og lunsj. Det er den typen rom som hjalp til med å signalisere Ostends skift lenge før noen begynte å kalle distriktet trendy. Stemningen er rolig, presis og litt selvbevisst, som om stedet vet at det jobber innenfor et nabolag som fortsatt lærer seg å bli attraktivt uten å bli dekorativt.

Noen gater unna holder Hiroshi på Hanauer Landstr. 125 matpraten ren og uimponerende. Det lager sushi og ramen, men også vietnamesiske boller, og ukelunsjen er god valuta for pengene. Rommet er nedtonet og unngår de vanlige støyende asiatisk-restaurant-klisjeene. Det betyr noe her. Ostend belønner steder som vet hvordan man er direkte.

Drikking har også funnet sitt eget tempo. East Grape, gjemt inn i Louis-Appia-Passage, er den mest seriøse av vinbarene: mer enn 150 flasker, sterk på Riesling og gjenoppdagede druer, og et stort felles eikebord som får rommet til å føles som en samtale heller enn en opptreden. De hessiske snacksene – spesielt Spundekäs med pretzels – holder det forankret på stedet. Marmion på Lindleystrasse er mindre og roligere, og skjenker tyske, franske, østerrikske og italienske viner uten mye mas. For noe mer leken gjør Trinkhalle på Obermainanlage en retro kioskidé om til en cocktailbar med DJ-kvelder, mens Sandbar på Sandweg grenser til Nordend med en rundbar-lounge-stemning som føles akkurat løs nok for et sent glass.

Gå ut

Ostends netter er ikke automatiske; de er hendelsesdrevne, noe som er grunnen til at de kan føles bedre enn et distrikt med en garantert stripe. Hovedarenaen er Fortuna Irgendwo på Hanauer Landstrasse 192, i et fyrhus fra 1908 som en gang huset den legendariske King Kamehameha-klubben. I dag gjenskaper det skallet som et middelhavsfantasi: rivierafarger på veggene, et basseng, en tiki-bar og et program som svinger mellom R&B, elektroniske kvelder, livekonserter og performance. Det er den typen sted som minner deg på at Frankfurt fortsatt kan overraske deg hvis du sjekker kalenderen før du går.

Den mer pålitelige kveldsrytmen er mer lavmælt og polert. Takterrassen på Oosten ved Main er distriktets signatursolnedgangssted, og tak- og lobbybarene på 25hours Hotel The Goldman – Oost Bar og Goldman Bar – gjør en god jobb med å få østsiden til å føles som et utsiktspunkt heller enn en avkrok. Derfra stiller ECB-tårnet, elven og bankskyline seg opp på en måte som får byen til å se nyutgitt ut. Legg til East Grape, Marmion og Trinkhalle, og Ostends natteliv blir mindre om en enkelt stor kveld ute enn om å bevege seg mellom velvalgte rom med gode drinker og en følelse av sted.

Ting å gjøre / hva du skal se

Ostends vestkant tilhører dyrehagen, og den er en av de institusjonene som gjør et distrikt lettere å bo i. Frankfurt Zoo, på Bernhard-Grzimek-Allee 1, ble grunnlagt i 1858 og er den nest eldste dyrehagen i Tyskland. Den huser mer enn 4000 dyr fordelt på omtrent 510 arter på omtrent 11 hektar, noe som betyr at den er kompakt nok for en halv dag uten å føles travel. Grzimek-Haus, et av Europas største nattdyrhus, og det over hundre år gamle Exotarium gir den en skikkelig gammeldags zoologisk karakter. Det faktum at den ligger rett ved sin egen Zoo U-Bahn-stasjon gjør at den føles sydd inn i byen heller enn gjemt unna.

Hvis zoologisk hage er Ostends mest barnevennlige anker, er Ostpark dets daglige lunge. Parken dekker omtrent 32 hektar og ble anlagt på 1920-tallet under hagedirektør Max Bromme som rekreasjonsområde for havnearbeidere. Ostparkweiher-sjøen ligger i sentrum, og den omtrent 2 kilometer lange løypen har gjort den til en kjent runde for Frankfurt-løpere. Michaeligarten-bierhagen ligger rett ved vannet, som er akkurat der du vil ha en øl etter en runde: ikke for seremoniell, ikke for langt fra byen, og med nok grønt rundt deg til å få havnedistriktet til å føles kortvarig mykt.

Nede ved vannet gir Osthafen og Mainufer-stien deg utsikten som forklarer hvorfor folk stadig vender tilbake til denne siden av byen. Skylineen er gratis, elven er gratis, og komposisjonen er bedre enn mange betalte utsiktspunkter fordi den inkluderer følelsen av et arbeidende distrikt snarere enn en scene. I skumringen får tårnet, vannet og stiens bevegelse Ostend til å se ut som et sted i overgang heller enn et sted som allerede har bestemt seg for hva det er.

For et mer kulturelt stopp er Naxoshalle på Waldschmidtstrasse en av de konverteringene som føles ærlig om sin fortid. Den fredede fabrikkhallen fra 1906/07 av det gamle Naxos-Union slipemaskinverket huser nå Theater Willy Praml og arrangerer arrangementer inkludert den japanske filmfestivalen Nippon Connection. Det er en påminnelse om at Ostends industrielle arkitektur ikke blir slettet så mye som gjenbrukt, en hall om gangen. Og hvis du vil ha ECB fra innsiden heller enn over elven, kjører banken gratis guidede turer av hovedbygningen og minnesmerket. Du må bestille i god tid og ta med pass eller nasjonalt ID-kort, men besøket er verdt planleggingen hvis du bryr deg om hvordan en stad bærer sin vanskelige historie.

Shopping

Shopping i Ostend er ikke poenget, noe som er en del av poenget. Hanauer Landstrasse forblir Tysklands gate med høyest omsetning for bilforhandlere, og avenyens utstillingslokalbelyste skala gir hele distriktet en svakt funksjonell, svakt futuristisk følelse. Men detaljhandelshistorien her handler ikke om motekjeder. Det handler om et praktisk økosystem: designstudioer, kaffebrennere og delikatessebutikker som ligger mellom metall og glass, og nabolagsspesialister på boliggatene rundt Wittelsbacherallee og Habsburgerallee.

For spiselige suvenirer er Gref-Völsings det åpenbare stoppet. Den er så lokal som det blir, og hvis du vil ha noe som sier Frankfurt uten å lene seg på de vanlige klisjeene, er det det. Ostend er hvor du kjøper en kaffepose fra en brenner og en pølse fra en femte-generasjons slakter. Hvis du vil ha en større shoppingrunde, er Zeil bare et par U-Bahn-stopp vestover, og Bornheims Berger Strasse er en kort trikketur nordover. Ostend selv foretrekker å være nyttig.

Hvor du skal bo i Ostend

Ostend fungerer godt som en base fordi det gir deg rom uten å få deg til å føle deg avskåret. Høydepunktet for karakter er 25hours Hotel The Goldman på Hanauer Landstrasse 127, et designhotell med omtrent 97 rom, kunstnerisk pregede interiører, en Isoletta-restaurant, Oost Bar og takbaren Goldman Bar. Det ligger nær ECB og gir deg den østlige skyline-følelsen som gjør distriktets transformasjon lesbar fra frokost til siste drink.

For et mer transportvennlig opphold er INNSiDE by Meliá Frankfurt Ostend rett ved Ostbahnhof, og stasjonsområdet har også en solid klynge av rimelige moderne kjeder og vandrerhjem, inkludert et B&B Hotel, et a&o-vandrerhjem og et ibis budget. Det gjør nabolaget spesielt fornuftig for barnefamilier og budsjettreiser. De beste områdene er nær Ostbahnhof for forbindelser og nybyggene, eller rundt Ostpark og den frodige Wittelsbacherallee for en roligere, mer boligpreget følelse i trikk-avstand fra livet. Avveiningen er enkel: du er ikke på doorsteppet til Altstadt eller Sachsenhausens eplevinstuer, men du får en mer prisgunstig, moderne Frankfurt.

Transport

Ostend er forbundet av Ostbahnhof, og det er stasjonen du lærer først. Den betjenes av U6 og U7, pluss S-Bahn, regiontog og busser, med trikke- og busstopp ved Ostbahnhof/Honsellstrasse. Zoo-stoppet på de samme U-Bahn-linjene slipper deg av i vestkanten og ved dyrehagen, mens Konstablerwache og Alte Oper er bare noen minutter unna med tog. Det betyr at sentrum er nær nok til å brukes uformelt, selv om distriktet fortsatt føles spredt.

Langs havneaksen er trikk linje 11 den enkleste måten å bevege seg mellom ECB-enden og dokkene, med et stopp ved Osthafenplatz rett utenfor 25hours Goldman. Den trikken er nabolagets stille organisator. Ostend er ikke et sted du dekker fra ende til annen til fots, med mindre du er i humør til en lang, litt utsatt tur. Avenyene er brede, og distriktet belønner hopping fremfor marsjering. Likevel er elvepromenaden og Ostpark-løypa begge herlige til fots, spesielt når du vil forstå stedets skala i stedet for bare å krysse det.

Frankfurt lufthavn er omtrent 20 til 25 minutter unna via S-Bahn fra Hauptbahnhof, som er et kort hopp vestover, eller med direkte taxi. Sikkerheten er stort sett god og boligpreget, med vanlig bystor årvåkenhet rundt Ostbahnhof og de roligere dokkegatene sent på kvelden. Ostend er ikke et distrikt som krever forsiktighet, men oppmerksomhet. Det leses best sakte, én aveny om gangen.