Bornheim, Frankfurt: den muntre landsbyen som fortsatt drikker som seg selv

Følg Berger Strasse nordøst fra Nordend og et stykke forbi det lille Uhrtürmchen-klokketårnet endrer Frankfurt register. Kjedebutikkene tynnes ut. Bindingsverksfasader lener seg nærmere fortauet. En benk omkranser klokketårnet slik den har gjort i flere tiår, og bordene rundt det begynner å fylles med folk som ser ut som de bare har kommet ut for en kaffe, en eplevin, en smørbrød, en sladder, en ny runde. Bornheim har lenge kalt seg das lustige Dorf, den muntre landsbyen, og på øvre del av Berger Strasse føles navnet fortsatt fortjent, ikke trykt på en tøyveske. Dette er en av de sjeldne bydelene som vet nøyaktig hva den er: boligområde, sosial, litt rusten på kantene på beste måte, og helt uinteressert i å late som om den er noe annet sted.

Hva Bornheim er kjent for

Bornheims historie er eldre enn byen rundt den. Før 1806 lå det utenfor Frankfurts murer; i 1877 ble det annektert til byen samtidig som det beholdt sin egen kirke, sin egen festival og sine egne vaner intakt. Den uavhengigheten henger fortsatt igjen i måten nabolaget beveger seg på. Det er ikke et distrikt lagt opp for sightseeing. Det er en levende gate, et sted man bor, et sted hvor den daglige rytmen er poenget.

Det gamle landsbysenteret samler seg rundt Johanniskirche, men det virkelige symbolet er Uhrtürmchen, det lille fredede klokketårnet som markerer begynnelsen på øvre Berger Strasse. Rundt det åpner gaten seg til et av Frankfurts mest særegne bybilder: en benk ved tårnfoten, kafébord som stråler utover, markedsboder på enkelte morgener, og en jevn strøm av mennesker på vei til brød, øl, kaffe eller et bord ute. Berger Strasse selv strekker seg over omtrent 2,9 km, Frankfurts lengste handlegate, men Bornheims del er den som føles minst som en handelskorridor og mest som et nabolag med meninger.

Det andre Bornheim stolt bærer med seg er drikkehistorien. Dette er ekte Apfelwein-land, ikke en ettertanke til Sachsenhausen. To av Frankfurts eldste overlevende vertshus skjenker fortsatt eplevin her, og den gamle løssluppenheten lever videre i måten kvelden utspiller seg på: sosial snarere enn klubbaktig, høylytt men ikke aggressiv, sen uten å bli et heftig festdistrikt. Kallenavnet er ikke markedsføring. Det er minne.

Hvor du skal spise og drikke

Bornheim spiser langs den øvre enden av Berger Strasse, og gleden er hvordan én gate kan romme så mange stemninger uten å føles anstrengt. Noen få dører kan ta deg fra eplevin til koreansk mat, fra en familiepizzeria til en cocktailbar, fra en kaffedisk til en bakgård som virker skapt for en lang hessisk lunsj.

For nabolagsklassikeren er Apfelwein Solzer på Berger Str. 260 stedet å begynne. Det har skjenket eplevin siden 1500-tallet og har vært drevet av familien Solzer siden 1893, nå i femte generasjon. Den slags kontinuitet endrer atmosfæren i et rom. Du kjenner det i måten Bembelen lander på bordet, i selvtilliten til schnitzelen med Bratkartoffeln, i den uanstrengte antakelsen om at en delt mugge med eplevin bare er hvordan en kveld starter. Det er et av de stedene hvor maten er solid fordi rommet krever det, ikke fordi noen prøver å oppføre tradisjon.

Litt lenger opp har Gasthaus Zur Sonne på Berger Str. 312 stått i mer enn 250 år og føles fortsatt som et sted et nabolag er avhengig av. Det har en nydelig bakgårdshage, og menyen forblir betryggende hessisk: Handkäs mit Musik, Frankfurterschnitzel med grønn saus, eplestrudel. Det er den typen måltid som passer perfekt til Bornheims temperament. Ingenting blir forhastet. Ingenting blir pyntet på. Du kan forestille deg at lokalbefolkningen kommer hit fordi de ikke trenger å bli overbevist.

Så blir gaten internasjonal, og Bornheims appetitt på hverdagsgod mat viser sin bredde. Sonamu på Berger Str. 184 er et varmt, trepanelkoreansk rom drevet av en andregenerasjons tysk-koreansk familie, med den fantastisk ærlige slagordet «Mom and Dad cooking for Bornheim.» Den setningen forteller deg nesten alt du trenger å vite: dette er familiemat, nabolagsmat, den typen sted hvor det er lurt å bestille bord fordi ordet har spredt seg for lenge siden.

Il Gambero på Berger Str. 207 er familiens italienske restaurant på gaten, verdsatt for pizza og lasagne til fair priser, med fortauservering om sommeren. Den passer Bornheims rytme perfekt: avslappet nok for en hverdagsmiddag, kjent nok for en langvarig lokal vane, og akkurat den typen sted som får gaten til å føles som en levende spisestue snarere enn en kuratert matkorridor.

Nær Uhrtürmchen holder Wacker’s Kaffee morgenenden av Bornheim ærlig. Denne utposten til et Frankfurt-risteri etablert i 1914 rister fortsatt sine egne bønner, og det betyr noe i et nabolag hvor kaffestoppet er en del av den daglige koreografien. Det er et godt sted å begynne, eller å nullstille seg mellom ærender og markedsposer, eller å sitte et øyeblikk og se Bornheim våkne ordentlig.

Gå ut

Bornheims natteliv er en pubcrawl, ikke en klubbkveld, og det er nettopp derfor det fungerer. Gaten er kompakt nok til at du kan flyte heller enn å bestemme. Du kan starte med eplevin, gå videre til en terrasse, og ende opp et sted med livesport eller cocktailer uten å noen gang føle at du har kommet inn i et miljø som krever dresskode.

Schöneberger på Berger Str. 237 er det naturlige midtpunktet. Det er stilig, alltid travelt, og kjent for Flammkuchen, men den virkelige gaven er de to terrassene: en på den summende fortauet, en i en stille bakgårdshage. Den splittelsen fanger Bornheim pent. Gaten er livlig, men det er alltid muligheten til å ta et halvt steg vekk fra den. På en varm kveld er Schöneberger hvor nabolaget ser ut til å samle seg i én lang, uformell terrasse.

Noen dører unna er Irish Pub Bornheim på Berger Str. 255 liten, vennlig og bygget for den typen kveld som fortsetter fordi ingen vil avslutte den. Det er livesport på flere skjermer, sene åpningstider til 01:00 de fleste netter og 03:00 i helgene, og atmosfæren er akkurat det du forventer av et sted som fanger opp enden av en lokal crawl uten å prøve for hardt å være destinasjonen. Det er imøtekommende på den gammeldagse måten: du kan gå inn, slå deg ned, og ikke føle at du har vandret inn i noen andres plan.

Hvis kvelden krever noe skarpere, bringer Red Pepper på Berger Str. 261 et rød-svart rom, en lang drinkliste og litt fortauservering om sommeren. Det er en av de barene som gir mening når gaten har varmet opp. Bornheims natteliv handler ikke om show; det handler om nærhet, letthet og komforten ved å vite at neste stopp bare er noen dører unna.

Ting å gjøre

Bornheim belønner vandring mer enn krysse av. Nabolagets gleder er ofte små, og de avslører seg best i gangfart. Start rundt Uhrtürmchen og la gaten trekke deg nordover og sørover. Stikk inn i de uavhengige bokhandlene, kuriositetsbutikkene, delikatesseforretningene og boutiquene som gir øvre Berger Strasse sin karakter, og vandre så ut igjen når noe i vinduet fanger blikket ditt. Dette er ikke Zeil, og det er poenget. Shoppingen her er langsommere, mer særpreget, mer personlig.

Onsdager og lørdager inntar Bornheimer Wochenmarkt plassen rundt Uhrtürmchen. Markedet har vært i drift siden 1980, og rytmen er like mye en del av Bornheim som kneipene. På onsdager varer det omtrent fra 08:00 til 18:30; på lørdager fra 08:00 til 16:00. Bodene er gode for ost, råvarer, blomster og kaffe, og benken under klokketårnet er stedet å se det hele utfolde seg. Hvis du vil forstå Bornheim med ett blikk, sett deg der en stund og la nabolaget passere forbi deg i poser og kurver.

Günthersburgpark ligger på Bornheims nordvestre kant og byr på en helt annen stemning. En gang en Rothschild-familiens eiendom, er den nå en av Frankfurts mest elskede parker, med store plener for piknik, vannfunksjoner og en stor eventyrlekeblasser. Det gjør den til et ekte familiealternativ i et distrikt hvis rykte ofte er bygget på mat og drikke. Om sommeren er parken vert for STOFFEL, en månedslang friluftsfestival med gratis musikk, kabaret og barneteater drevet av Stalburg Theater. Det er nok en påminnelse om at Bornheim ikke bare er et sted å gå ut; det er et sted hvor nabolagsliv samles og flyter ut i offentlig rom.

Og så er det august, da Bernemer Kerb inntar området rundt Johanniskirche. Denne kirkens vigselsfestival går tilbake til 1608, og den bærer fortsatt den lokale ritualen, det tappede ølet, maistangsreisingen, følelsen av at distriktet kort forteller sin eldste historie offentlig. Noen nabolagsfestivaler føles iscenesatt for besøkende. Denne gjør ikke det. Den er like rotfestet som kirken ved siden av.

{{ATTRAKSJONER}}

Shopping og markeder

Shopping i Bornheim handler mindre om anskaffelse og mer om tekstur. Berger Strasse er ryggraden, men Bornheim-delen er definert av hva den nekter å bli: en kjedefylt hovedgate uten minne. I stedet er det en rekke eierstyrte butikker, uavhengige bokhandler, vintage- og kuriositetsbutikker, delikatessebutikker, interiør og små motebutikker som er vevd inn mellom kafeer og barer. Det å titte i butikker går naturlig over i en kaffe, og kaffen går naturlig over i nok en titt. Gaten fungerer ved akkumulasjon, ikke spektakel.

Det er derfor Bornheimer Wochenmarkt betyr så mye. For mange lokale er det den virkelige ukentlige ritualen. Regionale oster og pølser, sesongens frukt og grønt, brød, blomster, spiselige suvenirer, og muligheten for et glass eller en kaffe blant bodene: det er shopping som sosial praksis, ikke et ærend. Gå på en lørdag morgen hvis du vil ha den største utvalget og den beste folkekikkingen, og bli så en stund før markedet pakker sammen mot ettermiddagen.

Bornheims svar på byens store handlemaskin er ikke høyere detaljhandel. Det er intimitet. Zeil er bare et par stopp unna, men kontrasten er hele poenget. Her handler du i et menneskelig tempo og vet vanligvis nøyaktig hvor du er fordi gaten aldri lar deg glemme det.

Hvor du kan bo i Bornheim

Vær ærlig med deg selv først: Bornheim er et boligområde, og det er svært få hoteller faktisk på stripa. Det er en del av sjarmen, fordi det betyr at du bor blant lokalbefolkningen, men det betyr også at de fleste besøkende baserer seg i tilstøtende Nordend eller sentrum og tar U4 opp på få minutter. Hvis du finner et pensjonat eller en korttidsleilighet her, er det beste stedet en gate like utenfor øvre Berger Strasse: nært nok til å gå hjem fra kneipene, langt nok unna fortausterrassene til at de ikke holder deg våken.

Prisene ligger i mellomsjiktet og gir god verdi sammenlignet med skyline-hotellene nær Hauptbahnhof. Lettsovne bør be om et rom som vender mot en bakgård i stedet for Berger Strasse selv, spesielt i helgene når utendørsbordene er åpne sent. Bornheim er et sted å bo hvis du vil at nabolaget skal fortsette etter middag, ikke hvis du vil at lobbyen skal være høydepunktet på turen.

{{HOTELLER}}

Å komme seg rundt

Bornheim er enkelt fordi det er bygget rundt U4, og fordi distriktet er gangbart fra ende til annen. Nøkkelstoppet er Bornheim Mitte, rett under Uhrtürmchen og markedet; Höhenstraße betjener midten av stripa; Merianplatz ligger ved Nordend-enden der de nedre Berger Strasse-kafeene begynner. Berger Strasse er bare omtrent 17 meter bred, noe som er grunnen til at U-Bahn går under den i to stablete tunneler, og gir disse stasjonene deres uvanlige layout med flere nivåer. Det er en av de urban engineering-bitene du legger merke til først etter at du allerede har brukt den tre ganger uten å tenke over det.

Fra Bornheim Mitte er det bare noen få minutter på U4 til Konstablerwache i sentrum, hvor du kan bytte til hvor som helst i byen, og omtrent 15–20 minutter til Hauptbahnhof. Til flyplassen tar du U4 til Hauptbahnhof og tar en S-Bahn, enten S8 eller S9, til Frankfurt lufthavn; beregn omtrent 30–40 minutter fra dør til dør. Inne i Bornheim selv trenger du ikke transport i det hele tatt. Dette er et distrikt for å rusle og småspise, og den beste måten å forstå det på er å bare fortsette å gå til gaten forteller deg å stoppe.