Six mètres et demi carrés, dix-huit tiroirs en aluminium avec RIZ et SEMOULE estampillés dans le métal, et des façades de placards peintes en bleu-vert froid parce que quelqu'un avait décidé que les mouches évitaient cette couleur. Francfort a installé environ dix mille de ces cuisines dans des logements ouvriers entre 1926 et 1930, et le reste du monde n'a cessé d'acheter une version en kit depuis. L'une d'elles est toujours en place dans l'appartement pour lequel elle a été construite, sur une rue courbe de terrasses blanches au nord-ouest de la ville, et vous pouvez y entrer un mardi matin pour 6 €.
Les cinq années qui ont changé la cuisine
En 1925, la ville engage Ernst May comme chef de l'urbanisme et lui donne les mains presque libres pour résoudre une crise du logement devenue scandaleuse. En cinq ans, il fait construire environ douze mille appartements. Le programme s'appelait Neues Frankfurt et avait son propre magazine, sa propre typographie et son propre système de couleurs, et l'ambition descendait du plan d'ensemble jusqu'aux poignées de tiroirs.
La cuisine vient de Margarete Schütte-Lihotzky, une architecte autrichienne d'à peine trente ans lorsqu'elle l'a dessinée. Elle s'est inspirée de la cuisine d'un wagon-restaurant : une pièce étroite où une seule personne peut tout atteindre sans marcher, car marcher, c'est du temps, et le temps, c'est de l'argent que personne dans ces appartements n'avait. Elle a chronométré les pas. Elle a fixé la hauteur du plan de travail, aligné l'évier, la cuisinière et le plan de préparation sur une ligne continue, suspendu un séchoir au-dessus de l'évier, replié une planche à repasser dans le mur et placé un tabouret pivotant au centre pour que la cuisinière puisse pivoter plutôt que marcher. C'était assez bon marché pour être installé en série, et assez petit pour devoir être une pièce séparée.
Ce dernier point est l'argument que la cuisine a lancé et n'a jamais clos. En transformant la cuisine en un atelier efficace, isolé de l'espace de vie, le design a aussi isolé la personne qui y travaillait, et tous les protagonistes supposaient que cette personne était une femme. Schütte-Lihotzky a vécu jusqu'à 103 ans et s'est visiblement lassée d'être interrogée sur une cuisine qu'elle avait dessinée en quelques mois quand elle était jeune. Les musées de Francfort n'esquivent plus rien de tout cela, ce qui fait que ce parcours vaut une journée plutôt qu'une simple photo.
Une matinée sur la rive sud du Main
Museum Angewandte Kunst (Sachsenhausen, au bord de la rivière, Schaumainkai) est la première étape évidente et le seul endroit qui vous présente l'objet comme une chose conçue plutôt que comme une curiosité. Jusqu'en 2026, il fait également office de hub central du WDC pour World Design Capital Frankfurt RheinMain, il y a donc une programmation continue toute l'année en plus du parcours permanent. L'entrée est à 12 €, 6 € en tarif réduit, et gratuite le dernier samedi du mois, ce qui en fait le jour le moins cher pour suivre cet itinéraire si vous pouvez le caler. Il n'y a pas de contrôle à l'entrée : les groupes scolaires et les visites guidées passent par le bureau pédagogique, et un couple peut simplement se présenter.
Le déjeuner est ici d'une simplicité inhabituelle, car le Restaurant Emma Metzler (Sachsenhausen, à l'intérieur du bâtiment du musée) est une vraie cuisine plutôt qu'un café de musée : une cuisine régionale de saison dans une salle qui prend le design aussi au sérieux que la collection. Il ouvre du mardi au dimanche, de 12h00 à 22h00, les plats principaux se situent à peu près entre 26 € et 38 € et les menus dégustation montent plus haut. La salle est petite, réservez donc à l'avance, et réservez bien à l'avance pour un groupe ; il accueille des groupes en plus des événements privés. Si vous voulez la version économique de la journée, mangez plus tard dans une maison à l'apfelwein de Sachsenhausen et gardez l'argent pour les entrées.
Dix minutes plus à l'ouest le long du chemin de berge se trouve le Deutsches Architekturmuseum (Sachsenhausen, Schaumainkai), la maison-dans-la-maison d'Ungers, qui vaut à elle seule le billet. Il a rouvert en juin 2025 après quatre ans de travaux, mais la présentation de la collection permanente est restée fermée pour rénovation jusqu'en 2026, avec une réouverture prévue vers août. Confirmez le jour même avant de payer, et allez-y pour les expositions temporaires et le bâtiment : SUBURBIA court jusqu'au 18 octobre 2026, et Too Hot a ouvert le 20 juin. Les billets coûtent environ 7 € à 12 € selon l'exposition ; les groupes et les groupes scolaires réservent via [email protected].
La version de la ville, de l'autre côté de la passerelle
Traversez l'Eiserner Steg et vous êtes à cinq minutes de l'Historisches Museum Frankfurt (Altstadt, sur le Römerberg). Ici, la cuisine est présentée comme un morceau de la ville plutôt que comme une relique de design : loyers, listes de locataires, la politique de qui obtenait un appartement et qui ne l'obtenait pas. En 2026, le musée marque le centenaire de Neues Frankfurt avec une programmation autour de ce thème, y compris la question délicate de savoir pour qui exactement la cuisine a été conçue pour rester dedans. Ouvert du mardi au dimanche, de 11h00 à 18h00, avec le nouveau bâtiment ouvert jusqu'à 21h00 le jeudi ; 8 € à 12 € selon le billet, gratuit pour les moins de 18 ans. Les groupes importants sont les bienvenus et des visites guidées en anglais peuvent être réservées à l'avance, ce qui vaut la peine. Les étiquettes sont bonnes, mais c'est lors de la visite que le matériel inconfortable est dit à voix haute.
La seule cuisine encore en place là où elle a été installée
Prenez le U1 vers le nord-ouest jusqu'à Römerstadt. À quelques minutes du quai, sur Im Burgfeld, se trouve l'Ernst-May-Haus (Römerstadt), l'adresse la plus importante de cette histoire et la seule cuisine complète de Francfort encore en place dans l'appartement pour lequel elle a été construite, à l'intérieur de la cité que May a construite autour d'elle. Toute la maison a été remise dans son état de 1928, ce qui signifie que vous voyez la cuisine comme un locataire l'a rencontrée : la pièce dans laquelle vous vous seriez tenu tous les jours plutôt qu'une pièce exposée sous verre, avec le tabouret pliant, les bacs étiquetés et une fenêtre au-dessus de l'évier.
Les heures d'accès libre sont du mardi au jeudi, de 11h00 à 16h00, et le samedi et le dimanche, de 12h00 à 17h00 ; 6 € pour les adultes, 4 € pour les étudiants et les apprentis. La maison est vraiment minuscule, parfaite pour deux personnes et désastreuse pour dix. Les groupes doivent réserver une visite guidée bien à l'avance auprès de l'ernst-may-gesellschaft au +49 69 15343883. Elle ferme également pour de courtes périodes sans grand cérémonial (elle a été fermée du 10 au 20 avril 2026), alors vérifiez les dates avant de bâtir une journée autour d'elle.
Puis marchez. La Siedlung Römerstadt (Römerstadt, même arrêt U1) est une rue publique, gratuite, ouverte à toute heure, et c'est la raison pour laquelle la cuisine existe : un logement de masse conçu comme un système complet, jusqu'aux tiroirs des placards. Suivez les longues terrasses blanches le long de Hadrianstraße et Mithrasstraße qui descendent vers les prairies de la Nidda, regardez comment les bastions sur le bord de la vallée tiennent le dos de la cité face aux champs, et remarquez à quel point les fenêtres sont régulières. Les groupes peuvent la parcourir seuls sans demander la permission ; une visite guidée de la cité via la même société coûte environ 10 € à 15 € par personne et est la meilleure option si vous voulez l'histoire des locataires plutôt que les élévations. Des gens vivent ici. Parlez à voix basse et ne braquez pas vos objectifs sur leurs fenêtres.
Gropius à quelques arrêts de là
De retour sur le U1 en direction du centre, descendez à Lindenbaum pour la Siedlung Am Lindenbaum (Eschersheim, nord de Francfort). Walter Gropius l'a construite entre 1929 et 1930 dans le cadre de Neues Frankfurt : le fondateur du Bauhaus travaillant selon le cahier des charges de May, suivant sa propre règle d'agrandir les fenêtres et de réduire les pièces pour les locataires les plus démunis. C'est gratuit, une rue publique sans restriction, rien à réserver, et cela convient à un petit groupe de marcheurs avec une heure à perdre. Une demi-heure ici suffit pour voir ce que le cahier des charges a fait à un architecte de talent : moins de surface, plus de lumière, et aucun ornement que quelqu'un ait dû payer.
Le Francfort public d'Elsaesser
Martin Elsaesser était l'architecte de la ville et l'homme qui a construit la façade publique du programme. Son chef-d'œuvre est la Großmarkthalle à la Banque centrale européenne (Ostend, Sonnemannstraße), l'immense halle de marché à voûtes en béton désormais enveloppée dans les tours de la banque. Des visites gratuites de la BCE sont proposées en parallèle de visites architecturales payantes à environ 20 € à 30 € par personne ; tout le monde doit s'inscrire à l'avance et présenter une pièce d'identité avec photo, et les groupes doivent s'inscrire en tant que groupe. Il n'y a pas de visites du centre d'accueil du 20 juillet à la mi-septembre 2026 en raison de travaux, ce qui en fait un élément automnal cette année. Le site abrite également un mémorial sobre dans le sous-sol, où les déportations étaient rassemblées. Les visites le traitent avec franchise, et vous devriez en faire autant.
Son bâtiment le plus discret est la Gustav-Adolf-Kirche Niederursel (Niederursel, extrême nord), sa seule église à plan centré pur, peu fréquentée jusqu'à la solitude. Il n'y a pas d'heures d'ouverture fixes ; la visite de l'intérieur se arrange avec le bureau paroissial, ce qui convient à un petit groupe pré-réservé et décourage les visiteurs spontanés. Se présenter sans prévenir signifie généralement une porte verrouillée. L'entrée est gratuite, un don est la moindre des choses.
L'autre modernisme, au Campus Westend
Tout n'était pas social. Le Poelzig-Bau (Westend, Campus Westend de l'université Goethe) a été construit pour IG Farben, a servi de quartier général militaire ensuite, et est désormais une université en activité qui est honnête sur chacune de ces phases. Le campus se parcourt librement, les halls sont ouverts en semaine et le paternoster fonctionne toujours, une chaîne de cabines sans portes dans lesquelles vous montez pendant qu'elles se déplacent, l'un des rares encore en service. Montez-y ; puis lisez les plaques. Les groupes peuvent se promener à leur guise, et des guides privés organisent des visites thématiques du Campus Westend à environ 120 € à 180 € par groupe, ce qui est un bon rapport qualité-prix si vous êtes six, et inutile pour deux.
L'ancêtre, quatre vendredis par an
La porte la plus difficile de cet article est le Peter-Behrens-Bau (Höchst, Industriepark Höchst, à l'ouest du centre). Behrens a enseigné à Gropius, Mies et Le Corbusier, et cette construction en brique expressionniste est l'ancêtre de tout le reste ici. Des visites gratuites d'une heure n'ont lieu qu'environ quatre vendredis par an ; les inscriptions ouvrent trois mois à l'avance à 10h00 et se vendent rapidement. Réservé aux plus de 14 ans, contrôle d'identité à la porte Est, et les groupes doivent se renseigner séparément. Si vous la voulez, planifiez votre voyage autour de la date plutôt que d'espérer : réservez dès l'ouverture ou vous ne la verrez pas.
Où Francfort vend encore la cuisine
Terminez en ville chez Lorey (Innenstadt, Schillerstraße), qui vend du matériel de cuisine dans cette ville depuis 1796 et le fait désormais dans un bâtiment remarquable. C'est un commerce de détail ordinaire, alors entrez, venez en groupe, personne n'y verra d'inconvénient, et la gamme commence à quelques euros pour une cuillère en bois et grimpe jusqu'à des ustensiles que vous assureriez. La ville qui a industrialisé la cuisine continue de l'équiper, deux siècles et une révolution plus tard.
Notes pratiques
Tout ici est accessible en U-Bahn ou S-Bahn, y compris Höchst, et un ticket journalier de Francfort couvre l'ensemble. Achetez-le dans l'application RMV ou à n'importe quelle machine avant de monter à bord ; il n'y a pas de portillons, mais les contrôleurs sont fréquents et sans pitié. Römerstadt et Lindenbaum sont sur le même corridor U1, alors faites-les en une seule fois plutôt que deux.
Les musées, le restaurant et Lorey acceptent tous les cartes. Emportez quand même 40 à 50 € en espèces pour la quête paroissiale, les petits paiements de visites et les anciennes maisons de l'Apfelwein, qui considèrent encore les cartes comme une imposition.
La plupart des musées ferment le lundi, et la Ernst-May-Haus n'ouvre que du mardi au jeudi et le week-end, donc le mercredi et le samedi sont les deux jours où tout le parcours fonctionne. En semaine pour le paternoster. Évitez la BCE entre le 20 juillet et la mi-septembre 2026. Deux journées complètes est honnête : la rive sud plus le Römerberg un jour, les cités et le Campus Westend l'autre.
Les entrées reviennent à environ 26 à 32 € par personne pour les trois musées et la maison, et les cités, le campus et la visite de la BCE sont gratuits. Le déjeuner chez Emma Metzler est la seule vraie dépense ; sautez-le et tout le parcours coûte moins qu'un seul billet pour la plupart des expositions de design européennes.
Les musées de la rive sud et l'Altstadt sont accessibles à pied depuis la plupart des hôtels centraux ; pour les cités, n'importe où sur la U1 vous économise vingt minutes à chaque trajet. Commencez par une recherche d'hôtels à Francfort, et consultez le guide complet de Francfort pour le reste de la ville autour de ce parcours.
