Ostend, Francfort : le quartier du port apprend à respirer

Ostend commence par une contradiction visible depuis la rive : une tour de la Banque centrale européenne de 185 mètres s'élevant d'une halle de marché des années 1920, comme si Francfort avait décidé de poser son avenir sur son passé en laissant la couture apparente. Le quartier est à l'est du centre, s'étirant le long du Main et de la Hanauer Landstrasse, et conserve encore la logique du vieux port et des entrepôts dans ses os. Mais l'ambiance a changé. Les torréfacteurs de café ont emménagé dans la longue avenue fonctionnelle autrefois dominée par les concessionnaires automobiles. Les bars à vin ont trouvé leur place dans d'anciens bâtiments de service. Une chaufferie organise désormais des fêtes sous des lumières tiki. Ostend ne se polit pas pour la galerie, et c'est précisément pour cela qu'il semble vivant.

Ce pour quoi Ostend est connu

L'image emblématique du quartier est le complexe de la BCE, et la raison pour laquelle il fonctionne comme symbole est qu'il refuse de séparer le glamour du poids. Le siège, conçu par Coop Himmelb(l)au et inauguré en 2014-2015, s'élève au-dessus du Grossmarkthalle, l'ancienne halle de marché en gros de Francfort datant des années 1920. La vieille halle était surnommée la "Gemieskirch", l'église aux légumes, ce qui semble presque affectueux jusqu'à ce qu'on se souvienne de ce qui s'est passé dans sa cave et sur les voies ferrées à l'extérieur. À partir de 1941, la Gestapo a utilisé cet endroit comme point de rassemblement pour la déportation massive des Juifs de Francfort ; dix transports entre octobre 1941 et septembre 1942 ont envoyé environ 10 050 personnes vers l'Est. Le mémorial du Grossmarkthalle garde les fragments survivants en vue – cave, rampe, cabine de signalisation, passerelle, voies – et la section accessible au public le long du Philipp-Holzmann-Weg est l'une des promenades les plus importantes du quartier.

Voilà Ostend en une image : finance, architecture, mémoire. Mais le quartier ne se limite pas à son bâtiment le plus célèbre. Il s'est développé autour de l'Osthafen, le port de l'Est creusé en 1912, et autour de la Hanauer Landstrasse, une large avenue qui semble encore faite pour les camions, pas pour les flâneurs. Même aujourd'hui, c'est la rue à plus fort chiffre d'affaires d'Allemagne pour les concessionnaires automobiles, ce qui lui confère une double vie étrange. On y croise des salles d'exposition et des ateliers de réparation, puis un torréfacteur, puis un hôtel de design, puis un bar à vin avec une table commune. La rue ne se range pas dans un récit. Elle continue simplement.

C'est là l'attrait. Ostend n'essaie pas d'être un quartier carte postale. C'est un endroit où le personnel de la banque centrale, les avocats, les familles ouvrières de longue date, les étudiants et les travailleurs créatifs occupent tous la même vaste géographie sans faire semblant d'être la même foule. Le jour, les blocs de verre autour de la BCE semblent élégants et huppés. Le soir, les quais deviennent plus bruts et plus industriels. Autour de la Wittelsbacherallee et de l'Ostpark, les rues s'apaisent et deviennent verdoyantes et résidentielles. Le quartier est encore en pleine transformation, et l'on ressent le changement pâté de maisons par pâté de maisons.

Où manger et boire

Si Ostend a une colonne vertébrale culinaire, c'est la Hanauer Landstrasse, et la meilleure façon de la lire est de commencer par une saucisse. Gref-Völsings, fondé en 1894, est la réponse du vieux Francfort à la question de ce qui appartient ici. Il a inventé la Rindswurst uniquement à base de bœuf pour les clients juifs de la ville, et il la sert toujours au comptoir sur la Hanauer Landstrasse. Commandez-en une avec de la moutarde et un petit pain, mangez-la debout, et vous aurez compris quelque chose d'essentiel sur le quartier : il valorise la continuité, mais sans l'embellir.

De là, la route du café raconte l'histoire plus récente. Aniis au 82 de la Hanauer Landstrasse est le fleuron du café de troisième vague de l'est, avec un vrai filtre et expresso, des gâteaux maison, et un brunch et déjeuner majoritairement végétariens. C'est le genre de lieu qui a contribué à signaler le changement d'Ostend bien avant que quiconque ne commence à qualifier le quartier de branché. L'ambiance y est calme, précise et un peu consciente d'elle-même, comme si l'endroit savait qu'il travaille dans un quartier qui apprend encore à être désirable sans devenir décoratif.

Quelques rues plus loin, Hiroshi au 125 de la Hanauer Landstr. poursuit la conversation culinaire de manière propre et sans esbroufe. Il propose des sushis et des ramen, mais aussi des bols vietnamiens, et le déjeuner en semaine est d'un bon rapport qualité-prix. L'espace est épuré et évite les clichés habituels des restaurants asiatiques bruyants. Cela compte ici. Ostend récompense les endroits qui savent être directs.

La boisson, elle aussi, a trouvé son rythme. East Grape, niché dans la Louis-Appia-Passage, est le plus sérieux des bars à vin : plus de 150 bouteilles, fort en Riesling et cépages redécouverts, et une grande table commune en chêne qui donne à la pièce l'impression d'une conversation plutôt que d'une performance. Les en-cas hessois – surtout le Spundekäs avec des bretzels – ancrent le lieu. Marmion sur la Lindleystrasse est plus petit et plus calme, servant des vins allemands, français, autrichiens et italiens sans trop de chichis. Pour quelque chose de plus ludique, Trinkhalle sur l'Obermainanlage transforme un kiosque rétro en bar à cocktails avec soirées DJ, tandis que Sandbar sur la Sandweg frôle le Nordend avec une énergie de lounge et de bar qui semble juste assez décontractée pour un dernier verre.

Sortir

Les nuits d'Ostend ne sont pas automatiques ; elles sont dictées par les événements, c'est pourquoi elles peuvent sembler meilleures que celles d'un quartier avec un strip garanti. Le lieu phare est Fortuna Irgendwo au 192 de la Hanauer Landstrasse, dans une chaufferie de 1908 qui abritait autrefois le légendaire club King Kamehameha. Aujourd'hui, elle réinvente l'enveloppe en une fantaisie méditerranéenne : couleurs de la Riviera aux murs, une piscine, un bar tiki, et une programmation qui oscille entre R&B, soirées électro, concerts live et performances. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle que Francfort peut encore vous surprendre si vous consultez le calendrier avant d'y aller.

Le rythme nocturne plus fiable est plus discret et plus raffiné. La terrasse sur le toit de l'Oosten sur le Main est le sundowner signature du quartier, et les bars du toit et du hall du 25hours Hotel The Goldman – Oost Bar et Goldman Bar – font un bon travail pour donner l'impression que le côté est est un point de vue plutôt qu'un trou perdu. De là-haut, la tour de la BCE, le fleuve et la skyline bancaire s'alignent d'une manière qui donne l'impression que la ville est nouvellement assemblée. Ajoutez East Grape, Marmion et Trinkhalle, et la scène nocturne d'Ostend devient moins une question de grande soirée unique que de déplacement entre des lieux bien choisis avec de bonnes boissons et un sens du lieu.

Choses à faire / que voir

La bordure ouest d'Ostend appartient au zoo, et c'est l'une de ces institutions qui rendent un quartier plus facile à habiter. Le zoo de Francfort, au Bernhard-Grzimek-Allee 1, a été fondé en 1858 et est le deuxième plus ancien zoo d'Allemagne. Il abrite plus de 4 000 animaux d'environ 510 espèces sur environ 11 hectares, ce qui le rend assez compact pour une demi-journée sans se sentir pressé. Le Grzimek-Haus, l'une des plus grandes maisons d'animaux nocturnes d'Europe, et l'Exotarium centenaire lui confèrent un véritable caractère zoologique d'antan. Le fait qu'il se trouve juste sur sa propre station de métro Zoo le rend intégré à la ville plutôt que caché.

Si le zoo est l'ancre la plus familiale d'Ostend, l'Ostpark est son poumon quotidien. Le parc couvre environ 32 hectares et a été aménagé dans les années 1920 sous la direction du directeur des jardins Max Bromme comme espace de loisirs pour les travailleurs du quartier portuaire. Le lac Ostparkweiher se trouve en son centre, et la boucle de course d'environ 2 kilomètres en a fait un circuit familier pour les coureurs de Francfort. Le Biergarten Michaeligarten est situé directement au bord de l'eau, exactement là où l'on veut une bière après un tour : pas trop cérémonieux, pas trop loin de la ville, et avec assez de verdure autour pour adoucir brièvement le quartier portuaire.

En bas, près de l'eau, l'Osthafen et le chemin du Mainufer offrent la vue qui explique pourquoi les gens reviennent sans cesse de ce côté de la ville. La skyline est libre, le fleuve est libre, et la composition est meilleure que de nombreux points de vue payants car elle inclut la sensation d'un quartier actif plutôt que d'un décor de théâtre. Au crépuscule, la tour, l'eau et le mouvement du chemin font ensemble qu'Ostend ressemble à un lieu en transition plutôt qu'à un endroit qui a déjà décidé de ce qu'il est.

Pour une étape plus culturelle, le Naxoshalle sur la Waldschmidtstrasse est l'une de ces reconversions qui semblent honnêtes quant à leur passé. La halle d'usine classée de 1906/07 de l'ancienne usine de meules Naxos-Union abrite aujourd'hui le Théâtre Willy Praml et accueille des événements comme le festival de film japonais Nippon Connection. C'est un rappel que l'architecture industrielle d'Ostend n'est pas effacée mais réutilisée, une halle à la fois. Et si vous voulez la BCE de l'intérieur plutôt que de l'autre côté du fleuve, la banque organise des visites guidées gratuites de son bâtiment principal et du mémorial. Il faut réserver bien à l'avance et apporter un passeport ou une carte d'identité nationale, mais la visite vaut la peine si vous vous intéressez à la manière dont une ville porte son histoire difficile.

Shopping

Le shopping à Ostend n'est pas le but, ce qui fait partie du but. La Hanauer Landstrasse reste la rue à plus fort chiffre d'affaires d'Allemagne pour les concessionnaires automobiles, et l'échelle éclairée par les salles d'exposition de l'avenue donne à tout le quartier une atmosphère légèrement fonctionnelle et légèrement futuriste. Mais l'histoire du commerce ici n'est pas celle des chaînes de mode. Il s'agit d'un écosystème pratique : studios de design, torréfacteurs de café et épiceries fines nichés entre le métal et le verre, et spécialistes de quartier dans les rues résidentielles autour de la Wittelsbacherallee et de la Habsburgerallee.

Pour les souvenirs comestibles, Gref-Völsings est l'arrêt évident. Sa Rindswurst de bœuf est aussi locale que possible, et si vous voulez quelque chose qui dit Francfort sans s'appuyer sur les clichés habituels, c'est ça. Ostend est l'endroit où l'on achète un sachet de café chez un torréfacteur et une saucisse chez un boucher de cinquième génération. Si vous voulez une plus grande session shopping, la Zeil n'est qu'à quelques arrêts de métro à l'ouest, et la Berger Strasse de Bornheim est à quelques minutes de tramway au nord. Ostend préfère rester utile.

Où loger à Ostend

Ostend fonctionne bien comme base car il vous donne de l'espace sans vous donner l'impression d'être coupé. L'hôtel vedette pour le caractère est le 25hours Hotel The Goldman au 127 de la Hanauer Landstrasse, un hôtel design d'environ 97 chambres, des intérieurs axés sur l'art, un restaurant Isoletta, l'Oost Bar et le Goldman Bar sur le toit. Il se trouve près de la BCE et vous donne ce sentiment de skyline du côté est qui rend la transformation du quartier lisible du petit-déjeuner au dernier verre.

Pour un séjour axé sur les transports, l'INNSiDE by Meliá Frankfurt Ostend se trouve juste à l'Ostbahnhof, et le quartier de la gare abrite également un bon groupe de chaînes modernes et d'auberges de jeunesse à prix abordables, dont un B&B Hotel, une auberge a&o et un ibis budget. Ce qui rend le quartier particulièrement adapté aux familles et aux voyages soucieux du budget. Les meilleurs coins se trouvent près d'Ostbahnhof pour les liaisons et les nouveaux immeubles, ou autour d'Ostpark et de la verdoyante Wittelsbacherallee pour une atmosphère plus calme et résidentielle, à quelques minutes en tramway de l'animation. Le compromis est simple : vous n'êtes pas aux portes de la vieille ville ou des tavernes à cidre de Sachsenhausen, mais vous bénéficiez d'une expérience plus contemporaine et d'un meilleur rapport qualité-prix à Francfort.

Se déplacer

Ostend est reliée par l'Ostbahnhof, et c'est la gare que vous apprenez en premier. Elle est desservie par les lignes U6 et U7, ainsi que par le S-Bahn, les trains régionaux et les bus, avec des arrêts de tram et de bus à Ostbahnhof/Honsellstrasse. L'arrêt Zoo sur les mêmes lignes de U-Bahn vous dépose à la limite ouest et au zoo lui-même, tandis que Konstablerwache et l'Alte Oper ne sont qu'à quelques minutes en train. Cela signifie que le centre est assez proche pour y accéder facilement, même si le quartier lui-même semble encore étendu.

Le long de l'axe du port, la ligne de tram 11 est le moyen le plus simple de se déplacer entre la zone de la BCE et les docks, avec un arrêt à Osthafenplatz juste devant le 25hours Goldman. Ce tram est l'organisateur discret du quartier. Ostend n'est pas un endroit que l'on parcourt d'un bout à l'autre à pied, sauf si vous avez envie d'une longue promenade légèrement exposée. Les avenues sont larges, et le quartier récompense les sauts plutôt que les marches forcées. Néanmoins, le chemin au bord du fleuve et la boucle de l'Ostpark sont tous deux agréables à pied, surtout lorsque vous voulez comprendre l'ampleur du lieu plutôt que simplement le traverser.

L'aéroport de Francfort se trouve à environ 20 à 25 minutes en S-Bahn depuis la Hauptbahnhof, qui est à un saut vers l'ouest, ou en taxi direct. La sécurité est globalement bonne et résidentielle, avec la vigilance habituelle des grandes villes autour de l'Ostbahnhof et des rues plus calmes des docks tard dans la nuit. Ostend n'est pas un quartier qui exige de la prudence mais de l'attention. Il se lit mieux lentement, une avenue à la fois.