Bornheim, Francfort : le village joyeux qui continue de boire comme lui-même

Suivez la Berger Strasse vers le nord-est depuis Nordend et, passé la petite tour d'horloge Uhrtürmchen, Francfort change de registre. Les chaînes s'éclaircissent. Les façades à colombages se penchent un peu plus près du trottoir. Un banc entoure la tour d'horloge comme il le fait depuis des décennies, et les tables autour commencent à se remplir de gens qui ont simplement l'air de sortir pour un café, un cidre, un sandwich, un bavardage, un deuxième verre. Bornheim se fait appeler depuis longtemps « das lustige Dorf », le joyeux village, et sur la partie haute de la Berger Strasse, ce nom semble encore mérité plutôt que simplement imprimé sur un tote bag. C'est l'un de ces rares quartiers urbains qui sait exactement ce qu'il est : résidentiel, sociable, un peu brut dans le bon sens du terme, et totalement indifférent à l'idée de prétendre être ailleurs.

Ce pour quoi Bornheim est connu

L'histoire de Bornheim est plus ancienne que celle de la ville qui l'entoure. Avant 1806, il se trouvait à l'extérieur des murs de Francfort ; en 1877, il s'est annexé à la ville tout en conservant sa propre église, sa propre fête et ses propres habitudes. Cette indépendance persiste encore aujourd'hui dans la façon dont le quartier fonctionne. Ce n'est pas un quartier aménagé pour le tourisme. C'est une rue vivante, un lieu habité, un endroit où le rythme quotidien est l'essentiel.

L'ancien centre du village se rassemble autour de l'église Johanniskirche, mais le véritable emblème est l'Uhrtürmchen, la petite tour d'horloge classée qui marque le début de la partie haute de la Berger Strasse. Autour d'elle, la rue s'ouvre sur l'une des scènes urbaines les plus singulières de Francfort : un banc au pied de la tour, des tables de café qui rayonnent vers l'extérieur, des étals de marché certains matins, et un flux constant de personnes se dirigeant vers du pain, de la bière, du café ou une table en extérieur. La Berger Strasse elle-même s'étend sur environ 2,9 km, c'est la plus longue rue commerçante de Francfort, mais le tronçon de Bornheim est celui qui ressemble le moins à un couloir commercial et le plus à un quartier avec une identité.

L'autre chose dont Bornheim est fier, c'est son histoire de boisson. C'est un véritable pays de l'Apfelwein, et non une simple pensée secondaire après Sachsenhausen. Deux des plus anciennes tavernes de Francfort encore en activité y servent du cidre, et l'ancienne ambiance décontractée du lieu perdure dans la façon dont la soirée se déroule : conviviale sans être sélective, bruyante mais pas agressive, tardive sans devenir un quartier de fête à part entière. Le surnom n'est pas du marketing. C'est un souvenir.

Où manger et boire

Bornheim se mange le long de l'extrémité haute de la Berger Strasse, et le plaisir vient de la façon dont une seule rue peut contenir tant d'ambiances sans donner l'impression d'être forcée. Quelques portes peuvent vous faire passer du cidre à la cuisine coréenne, d'une pizzeria familiale à un bar à cocktails, d'un comptoir à café à un jardin arrière qui semble fait pour un long déjeuner hessien.

Pour le classique du quartier, l'Apfelwein Solzer au 260, Berger Str. est l'endroit idéal pour commencer. Il sert du cidre depuis le 16ème siècle et est tenu par la famille Solzer depuis 1893, maintenant dans une cinquième génération. Cette continuité change l'ambiance de la salle. On la ressent dans la façon dont le Bembel arrive sur la table, dans l'assurance de l'escalope avec les Bratkartoffeln, dans la présupposition naturelle qu'un pichet de cidre partagé est simplement le début d'une soirée. C'est l'un de ces endroits où la nourriture est copieuse parce que la salle le demande, non pas parce que quelqu'un essaie de jouer la tradition.

Un peu plus haut, la Gasthaus Zur Sonne au 312, Berger Str. est debout depuis plus de 250 ans et a toujours l'air du genre d'endroit sur lequel un quartier peut compter. Il possède un charmant jardin à bière à l'arrière, et le menu reste rassurant hessien : Handkäs mit Musik, escalope francfortoise à la sauce verte, strudel aux pommes. C'est le genre de repas qui convient parfaitement au tempérament de Bornheim. Rien n'est précipité. Rien n'est habillé. Vous pouvez imaginer les locaux venir ici parce qu'ils n'ont pas besoin d'être convaincus.

Ensuite, la rue devient internationale, et l'appétit de Bornheim pour la bonne nourriture de tous les jours montre sa diversité. Le Sonamu au 184, Berger Str. est une salle coréenne chaleureuse au bois lambrissé tenue par une famille germano-coréenne de deuxième génération, avec le slogan magnifiquement simple « Maman et Papa cuisinent pour Bornheim ». Cette phrase vous dit presque tout ce que vous devez savoir : c'est une cuisine familiale, de quartier, le genre d'endroit où il est sage de réserver à l'avance car le bouche-à-oreille a depuis longtemps fait son chemin.

Il Gambero au 207, Berger Str. est l'italien familial de la rue, apprécié pour ses pizzas et lasagnes à des prix raisonnables, avec une terrasse sur le trottoir en été. Il s'intègre parfaitement au rythme de Bornheim : assez décontracté pour un soir de semaine, assez familier pour une habitude locale de longue date, et exactement le genre d'endroit qui fait que la rue ressemble à une salle à manger habitée plutôt qu'à un couloir gastronomique aménagé.

Près de l'Uhrtürmchen, le Wacker's Kaffee maintient l'intégrité matinale de Bornheim. Cet avant-poste d'un torréfacteur de Francfort créé en 1914 torréfie toujours ses propres grains, et cela compte dans un quartier où l'arrêt café fait partie de la chorégraphie quotidienne. C'est un bon endroit pour commencer, ou pour reprendre des forces entre les courses et les sacs de marché, ou pour s'asseoir un moment et regarder Bornheim se réveiller vraiment.

Sortir

La soirée à Bornheim est une tournée des pubs, pas une nuit en boîte, et c'est exactement ce qui fait que ça marche. La rue est suffisamment compacte pour que vous puissiez dériver plutôt que décider. Vous pouvez commencer par un cidre, passer à une terrasse, et finir quelque part avec du sport en direct ou des cocktails sans jamais avoir l'impression d'entrer dans un endroit qui exige un code vestimentaire.

Le Schöneberger au 237, Berger Str. est le pivot naturel. C'est élégant, toujours fréquenté, et connu pour ses Flammkuchen, mais le vrai cadeau est ses deux terrasses : l'une sur le trottoir animé, l'autre dans un jardin de cour calme à l'arrière. Cette dualité capture parfaitement Bornheim. La rue est animée, mais il y a toujours l'option de s'en éloigner d'un demi-pas. Par une soirée chaude, Schöneberger est l'endroit où le quartier semble se rassembler en une longue terrasse informelle.

Quelques portes plus loin, l'Irish Pub Bornheim au 255, Berger Str. est petit, accueillant et conçu pour le genre de soirée qui continue parce que personne ne veut la terminer. Il y a du sport en direct sur plusieurs écrans, des horaires tardifs jusqu'à 1h du matin la plupart des nuits et 3h le week-end, et l'ambiance est exactement celle que vous attendez d'un endroit qui attrape la fin d'une tournée locale sans trop essayer d'être la destination. Il est accueillant dans le sens traditionnel : vous pouvez entrer, vous installer, et ne pas avoir l'impression d'avoir débarqué dans le plan de quelqu'un d'autre.

Si la soirée demande quelque chose de plus corsé, le Red Pepper au 261, Berger Str. propose une salle rouge et noire, une longue carte de boissons et un peu de terrasse sur le trottoir en été. C'est l'un de ces bars qui prennent tout leur sens une fois que la rue s'est échauffée. La vie nocturne de Bornheim n'est pas une question de spectacle ; elle repose sur la proximité, la facilité et le confort de savoir que la prochaine étape n'est qu'à quelques portes.

Choses à faire

Bornheim récompense plus la flânerie que le coche. Les plaisirs du quartier sont souvent modestes, et ils se révèlent mieux à un rythme de promenade. Commencez autour de l'Uhrtürmchen et laissez la rue vous tirer vers le nord et le sud. Faites un détour par les librairies indépendantes, les magasins de curiosités, les épiceries fines et les boutiques qui donnent son caractère à la partie haute de la Berger Strasse, puis ressortez quand quelque chose dans la vitrine attire votre œil. Ce n'est pas le Zeil, et c'est là tout l'intérêt. Le shopping ici est plus lent, plus original, plus personnel.

Les mercredis et samedis, le Bornheimer Wochenmarkt prend possession de l'espace autour de l'Uhrtürmchen. Il a lieu depuis 1980, et le rythme du marché fait autant partie de Bornheim que les tavernes. Le mercredi, il se déroule environ de 8h00 à 18h30 ; le samedi, de 8h00 à 16h00. Les étals proposent du fromage, des produits frais, des fleurs et du café, et le banc sous la tour d'horloge est l'endroit idéal pour observer tout cela en mouvement. Si vous voulez comprendre Bornheim en un coup d'œil, asseyez-vous un moment et laissez le quartier défiler devant vous en sacs et paniers.

Le Günthersburgpark se trouve à la limite nord-ouest de Bornheim et offre un registre totalement différent. Ancien domaine de la famille Rothschild, c'est aujourd'hui l'un des parcs les plus appréciés de Francfort, avec de grandes pelouses pour pique-niquer, des plans d'eau et une vaste aire de jeux d'aventure. Cela en fait une véritable option familiale dans un quartier dont la réputation repose souvent sur la nourriture et les boissons. En été, le parc accueille STOFFEL, un festival en plein air d'un mois proposant musique gratuite, cabaret et théâtre pour enfants, organisé par le Stalburg Theater. C'est un rappel supplémentaire que Bornheim n'est pas seulement un endroit où sortir ; c'est un lieu où la vie du quartier se rassemble et se répand dans l'espace public.

Et puis il y a août, quand la Bernemer Kerb prend le relais autour de l'église Johanniskirche. Cette fête de consécration d'église remonte à 1608, et elle porte encore le rituel local, la bière tirée, le dressage du mât de mai, le sentiment que le quartier raconte brièvement sa plus vieille histoire en public. Certaines fêtes de quartier semblent mises en scène pour les visiteurs. Celle-ci, non. Elle est aussi enracinée que l'église à côté.

Shopping et marchés

Le shopping à Bornheim relève moins de l'acquisition que de la texture. La Berger Strasse est l'épine dorsale, mais le tronçon de Bornheim est défini par ce à quoi il refuse de se réduire : une rue commerçante bondée de chaînes sans mémoire. Au lieu de cela, c'est une succession de magasins tenus par leurs propriétaires, de librairies indépendantes, de boutiques vintage et de curiosités, d'épiceries fines, d'articles pour la maison et de petites boutiques de mode, le tout entremêlé de cafés et de bars. Le lèche-vitrine se transforme naturellement en café, et le café se transforme naturellement en une autre session de lèche-vitrine. La rue fonctionne par accumulation plutôt que par spectacle.

C'est pourquoi le Bornheimer Wochenmarkt est si important. Pour de nombreux habitants, c'est le véritable rituel hebdomadaire. Fromage et saucisse régionaux, fruits et légumes de saison, pain, fleurs, souvenirs comestibles, et la possibilité de prendre un verre ou un café parmi les étals : c'est du shopping comme pratique sociale, pas une corvée. Allez-y un samedi matin pour profiter de la plus grande variété et du meilleur spectacle humain, puis attardez-vous un peu avant que le marché ne plie bagage en milieu d'après-midi.

La réponse de Bornheim à la grande machine commerciale de la ville n'est pas un commerce plus bruyant. C'est l'intimité. La Zeil n'est qu'à quelques arrêts, mais le contraste est tout l'intérêt. Ici, on magasine à un rythme humain et on sait généralement exactement où l'on est parce que la rue ne vous laisse jamais l'oublier.

Où loger à Bornheim

Soyez honnête avec vous-même d'abord : Bornheim est un quartier résidentiel et il y a très peu d'hôtels directement sur la rue principale. Cela fait partie du charme, car cela signifie que vous logez parmi les habitants, mais cela signifie aussi que la plupart des visiteurs se basent dans le quartier voisin de Nordend ou au centre-ville et prennent la U4 pour monter en quelques minutes. Si vous trouvez une pension ou un appartement de courte durée ici, l'emplacement idéal est une rue juste à côté de la partie haute de la Berger Strasse : assez proche pour rentrer à pied des tavernes, assez loin pour que les terrasses ne vous empêchent pas de dormir.

Les prix sont généralement dans la moyenne et offrent un bon rapport qualité-prix par rapport aux hôtels avec vue près de la Hauptbahnhof. Les dormeurs légers devraient demander une chambre donnant sur une cour plutôt que sur la Berger Strasse elle-même, surtout le week-end, lorsque les tables en extérieur restent tardives. Bornheim est un endroit où séjourner si vous voulez que le quartier continue après le dîner, pas si vous voulez que le lobby soit le centre du voyage.

Se déplacer

Bornheim est facile car il est construit autour de la U4, et le quartier est accessible à pied d'un bout à l'autre. L'arrêt clé est Bornheim Mitte, juste sous le Uhrtürmchen et le marché ; Höhenstraße dessert le milieu de la rue principale ; Merianplatz se trouve à l'extrémité de Nordend où commencent les cafés de la partie basse de la Berger Strasse. La Berger Strasse ne fait qu'environ 17 mètres de large, c'est pourquoi le U-Bahn circule en dessous dans deux tunnels superposés, donnant à ces stations leur disposition inhabituelle à plusieurs niveaux. C'est un de ces éléments d'ingénierie urbaine que l'on remarque seulement après les avoir utilisés trois fois sans y penser.

Depuis Bornheim Mitte, il ne faut que quelques minutes en U4 pour rejoindre Konstablerwache au centre, où vous pouvez changer pour n'importe quelle destination dans la ville, et environ 15 à 20 minutes jusqu'à la Hauptbahnhof. Pour l'aéroport, prenez la U4 jusqu'à la Hauptbahnhof et prenez un S-Bahn, soit le S8, soit le S9, jusqu'à l'aéroport de Francfort ; comptez environ 30 à 40 minutes de porte à porte. Dans Bornheim même, vous n'aurez pas besoin de transport du tout. C'est un quartier conçu pour flâner et grignoter, et la meilleure façon de le comprendre est simplement de continuer à marcher jusqu'à ce que la rue vous dise de vous arrêter.