Ostend begynder med en modsigelse, du kan se fra flodbredden: et 185 meter højt ECB-tårn, der vrider sig op fra en markedsbygning fra 1920'erne, som om Frankfurt havde besluttet at placere sin fremtid ovenpå sin fortid og lade sømmen være synlig. Distriktet ligger øst for centrum, strakt ud langs Main og Hanauer Landstrasse, og det bærer stadig den gamle havn-og-lager-logik i sine knogler. Men stemningen har ændret sig. Kafferisterier er flyttet ind på den lange, funktionelle allé, som engang var domineret af biludstillingslokaler. Vinbarer har fundet vej til tidligere servicebygninger. Et fyrhus holder nu fester under tiki-lys. Ostend pudser sig ikke op for selskabets skyld, og det er netop derfor, det føles levende.
Hvad Ostend er kendt for
Distriktets definerende billede er ECB-komplekset, og grunden til, at det fungerer som et symbol, er, at det nægter at adskille glamour fra byrde. Hovedkvarteret, bygget af Coop Himmelb(l)au og åbnet i 2014-15, rejser sig fra Grossmarkthalle, Frankfurts tidligere engros-markedshal fra 1920'erne. Den gamle hal blev engang kaldt "Gemieskirch", grøntsagskirken, hvilket næsten lyder kærligt, indtil du husker, hvad der skete i kælderen og på jernbanesporerne udenfor. Fra 1941 brugte Gestapo dette sted som samlingspunkt for massedeportationen af Frankfurts jøder; ti transporter mellem oktober 1941 og september 1942 sendte omkring 10.050 mennesker mod øst. Mindesmærket ved Grossmarkthalle holder de overlevende fragmenter i syne — kælder, rampe, signalboks, gangbro, spor — og den offentligt tilgængelige sektion langs Philipp-Holzmann-Weg er en af de vigtigste gåture i distriktet.
Det er Ostend i ét billede: finans, arkitektur, erindring. Men distriktet er ikke kun sin mest berømte bygning. Det voksede op omkring Osthafen, østhavnen anlagt i 1912, og omkring Hanauer Landstrasse, en bred allé, der stadig føles bygget til lastbiler, ikke til flanører. Selv nu er det gaden med det højeste bilsalg i Tyskland, hvilket giver den et mærkeligt dobbeltliv. Du passerer udstillingslokaler og servicegårde, så en rister, så et designhotel, så en vinbar med et fællesbord. Alléen rydder sig ikke op i en fortælling. Den fortsætter bare.
Det er tiltrækningen. Ostend forsøger ikke at være et postkortdistrikt. Det er et sted, hvor centralbankansatte, advokater, mangeårige arbejderklassefamilier, studerende og kreative alle deler den samme brede geografi uden at lade som om, de er den samme skare. Om dagen føles glasblokkene omkring ECB slanke og velhavende. Om aftenen bliver dokkerne råere og mere industrielle. Oppe omkring Wittelsbacherallee og Ostpark falder gaderne til ro i noget grønt og beboeligt. Distriktet er stadig midt i en forvandling, og du kan mærke forandringen blok for blok.
Hvor skal man spise og drikke
Hvis Ostend har en kulinarisk rygrad, er det Hanauer Landstrasse, og den bedste måde at læse den på er at starte med en pølse. Gref-Völsings, grundlagt i 1894, er det gamle Frankfurts svar på spørgsmålet om, hvad der hører hjemme her. Det opfandt den oksekød-only Rindswurst til byens jødiske kunder, og den serveres stadig over disken på Hanauer Landstrasse. Bestil en med sennep og et rundstykke, spis den stående, og du vil have forstået noget væsentligt om distriktet: det værdsætter kontinuitet, men pynter sig ikke.
Derfra fortæller kafferuten den nyere historie. Aniis på Hanauer Landstrasse 82 er det førende tredjebølgekaffested i øst, med ordentlig filter- og espressokaffe, hjemmebagte kager og en mest vegetarisk brunch og frokost. Det er den slags rum, der hjalp med at signalere Ostends skift længe før nogen begyndte at kalde distriktet trendy. Stemningen er rolig, præcis og lidt selvbevidst, som om stedet ved, det arbejder inden i et kvarter, der stadig lærer at være eftertragtet uden at blive dekorativt.
Et par gader videre holder Hiroshi på Hanauer Landstr. 125 madkonversationen ren og ujålet. Det laver sushi og ramen, men også vietnamesiske bowls, og ugens frokost er god værdi for pengene. Lokalet er afdæmpet og undgår de sædvanlige larmende asiatiske restaurantklichéer. Det betyder noget her. Ostend belønner steder, der ved, hvordan man er direkte.
Drikkekulturen har også fundet sit eget tempo. East Grape, gemt væk i Louis-Appia-Passage, er den mest seriøse af vinbarerne: mere end 150 flasker, stærk på Riesling og genopdagede druer, og et stort fælles egetræsbord, der får rummet til at føles som en samtale snarere end en forestilling. De hessiske snacks — især Spundekäs med pretzels — holder det forankret. Marmion på Lindleystrasse er mindre og roligere og skænker tyske, franske, østrigske og italienske vine uden meget ballade. For noget mere legende tager Trinkhalle på Obermainanlage en retro kiosk-ide og forvandler den til en cocktailbar med DJ-aftener, mens Sandbar på Sandweg nærmer sig Nordend med en rund-bar, lounge-folkemængde-energi, der føles lige afslappet nok til et sidste glas.
Aftener
Ostends nætter kommer ikke automatisk; de er begivenhedsdrevne, hvilket er grunden til, at de kan føles bedre end et distrikt med en garanteret festgade. Det førende spillested er Fortuna Irgendwo på Hanauer Landstrasse 192, i et fyrhus fra 1908, der engang husede den legendariske King Kamehameha-klub. I dag genopfinder det skallen som et middelhavs-eventyr: Riviera-farver på væggene, en pool, en tiki-bar og et program, der svinger mellem R&B, elektroniske aftener, livekoncerter og performance. Det er den slags sted, der minder dig om, at Frankfurt stadig kan overraske dig, hvis du tjekker kalenderen før du tager afsted.
Den mere stabile aftenrytme er mere lavmælt og poleret. Tagterrassen på Oosten ved Mainen er distriktets signatursolnedgang, og tag- og lobbybarerne på 25hours Hotel The Goldman — Oost Bar og Goldman Bar — gør et godt stykke arbejde med at få østsiden til at føles som et udsigtspunkt snarere end en afkrog. Derfra fra oven justerer ECB-tårnet, floden og bankernes skyline sig på en måde, der får byen til at se nyudviklet ud. Læg East Grape, Marmion og Trinkhalle til, og Ostends natsceneri bliver mindre om en enkelt stor aften ude end om at bevæge sig imellem velvalgte rum med gode drinks og en fornemmelse af sted.
Ting at lave / hvad du skal se
Ostends vestlige kant tilhører zoo, og det er en af de institutioner, der gør et distrikt lettere at leve i. Frankfurts Zoo, på Bernhard-Grzimek-Allee 1, blev grundlagt i 1858 og er Tysklands næstældste zoo. Det huser mere end 4.000 dyr fordelt på omkring 510 arter på cirka 11 hektar, hvilket betyder, det er kompakt nok til en halv dag uden at føles forhastet. Grzimek-Haus, et af Europas største nattedyrhuse, og det århundredgamle Exotarium giver det en ordentlig gammeldags zoologisk karakter. Det faktum, at det ligger lige ved sin egen Zoo U-Bahn-station, får det til at føles indvævet i byen snarere end gemt væk.
Hvis zoo er Ostends mest familievenlige anker, er Ostpark dets daglige åndedræt. Parken dækker cirka 32 hektar og blev anlagt i 1920'erne under havnedirektør Max Bromme som et rekreativt område for havnearbejdere. Ostparkweiher-søen ligger i centrum, og den cirka 2 kilometer lange løberute er blevet en velkendt sløjfe for Frankfurts løbere. Michaeligarten-bierhaven ligger lige ved vandet, hvilket er præcis, hvor du vil have en øl efter en runde: ikke for ceremoniel, ikke for langt fra byen, og med nok grønt omkring dig til at få havnedistriktet til at føles blødgjort et øjeblik.
Nede ved vandet giver Osthafen og Mainufer-stien dig udsigten, der forklarer, hvorfor folk bliver ved med at vende tilbage til denne side af byen. Skyline er gratis, floden er gratis, og kompositionen er bedre end mange betalte udsigtspunkter, fordi den inkluderer fornemmelsen af et arbejdende distrikt snarere end en scene. Ved skumringstid får tårnet, vandet og stiens bevægelse Ostend til at ligne et sted i forandring snarere end et sted, der allerede har besluttet, hvad det er.
For et mere kulturelt stop er Naxoshalle på Waldschmidtstrasse en af de omdannelser, der føles ærlig om sin fortid. Den fredede fabrikshal fra 1906/07 fra det gamle Naxos-Union-slibemaskineværksted huser nu Theater Willy Praml og afholder arrangementer, herunder Nippon Connection japanske filmfestival. Det er en påmindelse om, at Ostends industrielle arkitektur ikke bliver slettet, men snarere genbrugt, en hal ad gangen. Og hvis du vil se ECB indefra snarere end på tværs af floden, kører banken gratis guidede ture i sin hovedbygning og mindesmærket. Du skal bestille i god tid og medbringe et pas eller nationalt ID, men besøget er besværet værd, hvis du bekymrer dig om, hvordan en by bærer sin vanskelige historie.
Shopping
Shopping i Ostend er ikke pointen, hvilket er en del af pointen. Hanauer Landstrasse forbliver Tysklands gade med højeste bilsalg, og alléens showroom-lysstørkkala giver hele distriktet en let funktionel, lidt futuristisk følelse. Men detailhistorien her handler ikke om modekæder. Det handler om et praktisk økosystem: designstudier, kafferisterier og delikatesseforretninger gemt mellem metal og glas, og kvarterets specialister på de beboelsesgader omkring Wittelsbacherallee og Habsburgerallee.
For spiselige souvenirs er Gref-Völsings det oplagte stop. Dets oksekødspølse er så lokal som det bliver, og hvis du vil have noget, der siger Frankfurt uden at læne dig op ad de sædvanlige klichéer, så er det det. Ostend er, hvor du køber en kaffepose fra en rister og en pølse fra en slagter i femte generation. Hvis du vil på en større shoppetur, er Zeil kun et par U-Bahn-stop mod vest, og Bornheims Berger Strasse er en kort sporvognstur nordpå. Ostend foretrækker selv at forblive nyttigt.
Hvor skal du bo i Ostend
Ostend fungerer godt som base, fordi det giver dig plads uden at få dig til at føle dig afskåret. Det mest karakterfulde er 25hours Hotel The Goldman på Hanauer Landstrasse 127, et designhotel med omkring 97 værelser, kunst-drevne interiører, en Isoletta-restaurant, Oost Bar og tagbaren Goldman Bar. Det ligger tæt på ECB og giver dig den østside-skyline-fornemmelse, der gør distriktets transformation læsbar fra morgenmad til sidste drink.
For et mere transportorienteret ophold ligger INNSiDE by Meliá Frankfurt Ostend lige ved Ostbahnhof, og stationsområdet har også en solid klynge af gode moderne kædehoteller og hostels, herunder et B&B Hotel, et a&o hostel og et ibis budget. Det gør kvarteret særligt fornuftigt for familier og budgetbevidste rejser. De bedste områder er tæt på Ostbahnhof for forbindelser og nybyggerier, eller oppe omkring Ostpark og den grønne Wittelsbacherallee for en roligere, mere boligpræget fornemmelse en sporvognstur fra larmen. Afvejningen er enkel: Du er ikke på tærsklen til Altstadt eller Sachsenhausens ciderkroer, men du får en mere moderne Frankfurt til en bedre pris.
Transport
Ostend er forbundet af Ostbahnhof, og det er den station, du lærer først. Den betjenes af U6 og U7 samt S-Bahn, regionaltog og busser, med sporvogns- og busstoppesteder ved Ostbahnhof/Honsellstrasse. Zoo-stoppestedet på samme U-Bahn-linjer bringer dig til den vestlige kant og zoo'en selv, mens Konstablerwache og Alte Oper kun er få minutter væk med tog. Det betyder, at centrum er tæt nok til at bruge afslappet, selvom distriktet stadig føles spredt ud.
Langs havneaksen er sporvognslinje 11 den nemmeste måde at komme mellem ECB-enden og dokkerne, med et stop ved Osthafenplatz lige uden for 25hours Goldman. Den sporvogn er kvarterets stille organisator. Ostend er ikke et sted, du dækker fra ende til anden til fods, medmindre du er i humør til en lang, let eksponeret gåtur. Alléerne er brede, og distriktet belønner hop snarere end march. Stadig er flodpromenaden og Ostpark-løkken begge dejlige at gå, især når du vil forstå stedets skala snarere end bare krydse det.
Frankfurt Lufthavn er cirka 20 til 25 minutter væk via S-Bahn fra Hauptbahnhof, som er et kort hop mod vest, eller med direkte taxa. Sikkerheden er generelt fin og boligpræget, med den sædvanlige storby-årvågenhed omkring Ostbahnhof og de roligere dokgader sent om aftenen. Ostend er ikke et distrikt, der kræver forsigtighed så meget som opmærksomhed. Det læses bedre langsomt, en allé ad gangen.