Bornheim, Frankfurt: den muntre landsby, der stadig drikker som sig selv

Følg Berger Strasse mod nordøst fra Nordend, og et sted forbi det lille Uhrtürmchen-ur skifter Frankfurt karakter. Kæderne tynder ud. Bindingsværksfacader læner sig tættere mod fortovet. En bænk omkranser uret, ligesom den har gjort i årtier, og bordene omkring den begynder at fyldes med mennesker, der ser ud, som om de bare er kommet ud efter en kop kaffe, en æblemost, en sandwich, en sludder, en omgang mere. Bornheim har længe kaldt sig 'das lustige Dorf', den muntre landsby, og på den øvre strækning af Berger Strasse føles navnet stadig fortjent snarere end trykt på en indkøbspose. Her er en af de sjældne bydele, der ved præcis, hvad den er: beboelsespræget, selskabelig, lidt nusset på den bedste måde og fuldstændig uinteresseret i at lade som om, den er et andet sted.

Hvad Bornheim er kendt for

Bornheims historie er ældre end byen omkring den. Før 1806 lå den uden for Frankfurts mure; i 1877 annekterede den sig til byen, men beholdt sin egen kirke, sin egen festival og sine egne vaner intakte. Den uafhængighed lever stadig i den måde, kvarteret bevæger sig på. Det er ikke et distrikt indrettet til sightseeing. Det er en arbejdende gade, et beboet sted, et sted, hvor den daglige rytme er pointen.

Den gamle landsbykerne samler sig omkring Johanniskirche, men det sande symbol er Uhrtürmchen, det lille fredede ure, der markerer begyndelsen på den øvre Berger Strasse. Omkring det åbner gaden sig til et af Frankfurts mest ejendommelige byscenerier: en bænk ved tårnets base, caféborde, der stråler ud, markedsboder på visse morgener og en konstant strøm af mennesker på vej efter brød, øl, kaffe eller et bord udenfor. Berger Strasse selv strækker sig over cirka 2,9 km, Frankfurts længste shoppinggade, men Bornheims sektion er den, der føles mindst som en detailkorridor og mest som et kvarter med holdninger.

Det andet, Bornheim bærer stolt, er sin drikkehistorie. Dette er ægte Apfelwein-land, ikke en eftertanke til Sachsenhausen. To af Frankfurts ældste overlevende værtshuse skænker stadig æblemost her, og det gamle løsslupne sted overlever i den måde, aftenen udfolder sig på: selskabelig snarere end natklub-agtig, højlydt men ikke aggressiv, sen uden at blive et regulært festdistrikt. Kaldenavnet er ikke markedsføring. Det er erindring.

Hvor man spiser og drikker

Bornheim spiser langs den øvre ende af Berger Strasse, og fornøjelsen ligger i, hvordan én gade kan rumme så mange stemninger uden at føles anstrengt. Et par døre kan tage dig fra æblemost til koreansk mad, fra en familiepizzeria til en cocktailbar, fra en kaffebar til en baghave, der synes skabt til en lang hessisk frokost.

For kvarterets klassiker er Apfelwein Solzer på Berger Str. 260 stedet at begynde. Det har skænket æblemost siden det 16. århundrede og er blevet drevet af familien Solzer siden 1893, nu i femte generation. Den slags kontinuitet ændrer atmosfæren i et rum. Du mærker det i den måde, Bembelen lander på bordet, i tilliden til schnitzlen med Bratkartoffeln, i den lette antagelse af, at en delt kande æblemost blot er, hvordan en aften starter. Det er et af de steder, hvor maden er solid, fordi rummet beder om det, ikke fordi nogen forsøger at opføre tradition.

Lidt længere oppe har Gasthaus Zur Sonne på Berger Str. 312 stået i mere end 250 år og føles stadig som den slags sted, et kvarter stoler på. Der er en dejlig baghave med ølhave, og menuen er betryggende hessisk: Handkäs med Musik, Frankfurter schnitzel med grøn sauce, æblestrudel. Det er den slags måltid, der passer perfekt til Bornheims temperament. Intet haster. Intet er pyntet op. Du kan forestille dig lokale, der kommer her, fordi de ikke behøver at blive overbevist.

Så bliver gaden international, og Bornheims appetit på hverdagsgod mad viser sin bredde. Sonamu på Berger Str. 184 er et varmt, træbeklædt koreansk rum drevet af en andengenerations tysk-koreansk familie, med den vidunderligt ligefremme tagline 'Mom and Dad cooking for Bornheim'. Den linje fortæller dig næsten alt, hvad du behøver at vide: dette er familiemad, kvartermad, den slags sted, hvor det er klogt at booke bord, fordi rygtet for længst har spredt sig.

Il Gambero på Berger Str. 207 er stripens familieitaliener, værdsat for pizza og lasagne til fair priser, med fortovsudsiddning om sommeren. Det passer pænt ind i Bornheims rytme: afslappet nok til en hverdagsaften, velkendt nok til en langvarig lokal vane og præcis den slags sted, der får gaden til at føles som en beboet spisestue snarere end en kurateret madkorridor.

Tæt på Uhrtürmchen holder Wacker's Kaffee morgenenden af Bornheim ærlig. Denne udpost af en Frankfurterrister etableret i 1914 rister stadig sine egne bønner, og det betyder noget i et kvarter, hvor kaffepausen er en del af den daglige koreografi. Det er et godt sted at begynde eller at nulstille mellem ærinder og markedstasker eller at sidde et minut og se Bornheim vågne ordentligt op.

Byen ud

Bornheims aften i byen er en pubcrawl, ikke en klubaften, og det er præcis derfor, det fungerer. Gaden er kompakt nok til, at du kan drive frem for at beslutte. Du kan starte med æblemost, bevæge dig til en terrasse og ende et sted med live-sport eller cocktails uden nogensinde at føle, at du er trådt ind i en scene, der kræver en dresscode.

Schöneberger på Berger Str. 237 er det naturlige omdrejningspunkt. Det er stilfuldt, altid travlt og kendt for Flammkuchen, men den sande gave er dets to terrasser: én på den summende fortov, én i en stille gårdhave bagved. Den opdeling fanger Bornheim præcist. Gaden er livlig, men der er altid mulighed for at træde et halvt lag væk fra den. På en varm aften er Schöneberger, hvor kvarteret synes at samle sig til én lang, uformel terrasse.

Et par døre væk er Irish Pub Bornheim på Berger Str. 255 lille, venlig og bygget til den slags aften, der fortsætter, fordi ingen vil slutte den. Der er live-sport på flere skærme, sene åbningstider til kl. 1 de fleste nætter og kl. 3 i weekenderne, og atmosfæren er præcis, hvad du ville forvente af et sted, der fanger enden af en lokal crawl uden at prøve for hårdt på at være destinationen. Det er indbydende på den gammeldags måde: du kan gå ind, slå dig ned og ikke blive bragt til at føle, at du er vandret ind i en andens plan.

Hvis aftenen beder om noget skarpere, byder Red Pepper på Berger Str. 261 på et rød-sort rum, en lang drinksliste og lidt fortovsudsiddning om sommeren. Det er en af de barer, der giver mening, når gaden er varmet op. Bornheims natteliv handler ikke om spektakel; det handler om nærhed, lethed og trygheden ved at vide, at næste stop kun er et par døre væk.

Ting at lave

Bornheim belønner mere at vandre end at krydse af. Kvarterets fornøjelser er ofte små, og de viser sig bedst i gangtempo. Start omkring Uhrtürmchen og lad gaden trække dig nord og syd. Smut ind i de uafhængige boghandlere, curiosity-butikker, delikatesseforretninger og butikker, der giver den øvre Berger Strasse dens karakter, og drev så tilbage ud, når noget i vinduet fanger dit øje. Dette er ikke Zeil, og det er pointen. Shopping her er langsommere, mere skæv, mere personlig.

Onsdage og lørdage tager Bornheimer Wochenmarkt pladsen omkring Uhrtürmchen. Det har kørt siden 1980, og markedets rytme er lige så meget en del af Bornheim som værtshusene. Onsdage kører det cirka fra 08.00 til 18.30; lørdage fra 08.00 til 16.00. Boderne er gode til ost, råvarer, blomster og kaffe, og bænken under uret er stedet at se det hele i bevægelse. Hvis du vil forstå Bornheim i ét blik, så sid der et stykke tid og lad kvarteret passere forbi dig i poser og kurve.

Günthersburgpark ligger på Bornheims nordvestlige kant og byder på en helt anden stil. Engang en Rothschild-familiens ejendom, er det nu en af Frankfurts mest elskede parker med store picnic-plæner, vandelementer og en stor eventyrlegeplads. Det gør det til en ægte familiemulighed i et distrikt, hvis ry ofte er bygget på mad og drikke. Om sommeren er parken vært for STOFFEL, en månedlang friluftsfestival med gratis musik, kabaret og børneteater drevet af Stalburg Theater. Det er endnu en påmindelse om, at Bornheim ikke bare er et sted at gå i byen; det er et sted, hvor kvarterliv samles og flyder ud i det offentlige rum.

Og så er der august, når Bernemer Kerb finder sted omkring Johanniskirche. Denne kirkekonsekrationsfest går tilbage til 1608, og den bærer stadig den lokale ceremoni, den tappede øl, majstangsrejsningen, fornemmelsen af, at distriktet kort fortæller sin egen ældste historie offentligt. Nogle kvarterfestivaler føles iscenesatte for besøgende. Denne gør ikke. Den er lige så rodfæstet som kirken ved siden af.

Shopping og markeder

Shopping i Bornheim handler mindre om anskaffelse end om tekstur. Berger Strasse er rygraden, men Bornheim-strækningen er defineret af, hvad den nægter at blive: en kædetung højagade uden hukommelse. I stedet er det en række ejerledede butikker, uafhængige boghandlere, vintage- og curiosity-butikker, delikatesser, boligudstyr og små modestrik, trådet mellem caféer og barer. At browse bliver naturligt til en kop kaffe, og kaffen bliver naturligt til endnu et browse. Gaden fungerer ved akkumulation frem for spektakel.

Det er derfor, Bornheimer Wochenmarkt betyder så meget. For mange lokale er det den sande ugentlige ceremoni. Regionale oste og pølser, sæsonens frugt og grønt, brød, blomster, spiselige souvenirs og muligheden for et glas eller en kop kaffe blandt boderne: det er shopping som social praksis, ikke ærinde. Tag af sted en lørdag morgen, hvis du vil have det bredeste udvalg og det bedste folkekik, og bliv så lidt, før markedet pakker sammen omkring midt på eftermiddagen.

Bornheims svar på byens store shoppingmaskine er ikke højere detailhandel. Det er intimitet. Zeil er kun et par stop væk, men kontrasten er hele pointen. Her shopper du i et menneskeligt tempo og ved som regel præcis, hvor du er, fordi gaden aldrig lader dig glemme det.

Hvor skal man bo i Bornheim

Vær ærlig med dig selv først: Bornheim er et boligkvarter, og der er meget få hoteller faktisk på strækningen. Det er en del af charmen, fordi det betyder, at du bor blandt lokale, men det betyder også, at de fleste besøgende baserer sig i nabokvarteret Nordend eller i bymidten og tager U4 op på få minutter. Hvis du finder et gæstehus eller en korttidslejlighed her, er det bedste sted en gade lige ved siden af den øvre Berger Strasse: tæt nok på til at gå hjem fra tavernerne, langt nok væk til at fortorvsterrasserne ikke holder dig vågen.

Priserne ligger i mellemklassen og er god værdi sammenlignet med skyline-hotellerne nær Hauptbahnhof. Lyssøvnere bør bede om et værelse, der vender ud mod en gårdhave i stedet for Berger Strasse, især i weekender, hvor udendørsbordene er længe oppe. Bornheim er et sted at bo, hvis du vil have, at kvarteret fortsætter efter middagen, ikke hvis du vil have, at lobbyen er højdepunktet på rejsen.

Transport

Bornheim er let, fordi det er bygget op omkring U4, og fordi distriktet kan gennemvandres fra ende til anden. Det vigtigste stop er Bornheim Mitte, lige under Uhrtürmchen og markedet; Höhenstraße betjener midten af strækningen; Merianplatz ligger i Nordend-enden, hvor den nedre Berger Strasse's caféer begynder. Berger Strasse er kun omkring 17 meter bred, hvilket er grunden til, at U-Bahn kører under den i to stablede tunneller, hvilket giver disse stationer deres usædvanlige flerlagede layout. Det er et af de stykker bymæssig ingeniørkunst, du først bemærker, efter at du har brugt det tre gange uden at tænke over det.

Fra Bornheim Mitte er det kun få minutter med U4 til Konstablerwache i centrum, hvor du kan skifte til hvad som helst i byen, og cirka 15–20 minutter til Hauptbahnhof. Til lufthavnen tager du U4 til Hauptbahnhof og hopper på en S-Bahn, enten S8 eller S9, til Frankfurt Airport; regn med omkring 30–40 minutter fra dør til dør. Inden for Bornheim selv har du slet ikke brug for transport. Dette er et distrikt designet til at slentre og småspise, og den bedste måde at forstå det på er simpelthen at blive ved med at gå, indtil gaden fortæller dig, at du skal stoppe.